Короче, кто про что, а я про заднюю передачу.Делюсь опытом. Как я уже писал, процедура снятия коробки у меня на Элантре, в отличие от Акцента, сопряжена с нетрадиционным сексом с автомобилем, причем с элементами садомазо. Поэтому, дабы лишний раз не перекидывать подвеску и подрамник туды-сюды, я постарался максимально продиагностировать коробку на месте. Для этого был приобретен масляный манометр, а знакомый токарь сделал переходничок. В мануале езображены всякие спецтулы для измерения давления в контрольных точках, но я по опыту убедился, что самая неудобная точка - это пробка тормозной муфты (она рядом с поршнем кик-дауна). Короче, мой переходничок - это кусок шестигранника на 14 (какой под руку попал) длиной порядка 180 мм, с одного конца резьба под манометр (у меня это М12*1,5), а с другой - М8*1,25. Если у кого-нибудь машина не едет назад (как у меня) или вперед, или не включает какую-нибудь передачу, советую - берите манометр и проверяйте давление по контрольным точкам. Таблица контрольных значений находится на 43-ей страницы первого мануала, ссылка на который дана в начале темы.К слову, у меня на коробке не оказалось давления в тормозе пониженной и задней передачи... Пойду, сниму гидроблок и дуну воздухом в коробку... может и снимать не придется.
Цитата(alan6084 @ 15.06.2012, 10:05) Люди, помогите. Продолжаю искать задний ход, пока что безуспешно.Кто проверял цепи в переключателе режимов АКПП? Схемка есть в первом мануале в начале темы. Я начал проверять, у меня из девяти контрольных комбинаций только две совпали. Вроде как, переключателю хана. Но чтой-то меня терзают смутные сомнения... Вот бы в переключатель заведомо исправной коробки омметром потыкаться...Если, кому не лень, кто проверит у себя на машине, отпишите результат. Буду весьма благодарен.Нашел в магазине новый переключатель. Ткнулся омметром. Один в один как на моем. В МАНУАЛЕ ПЕРЕПУТАНЫ КОНТАКТЫ.Нужно проверять такие пары:"Р": 8-7 и 3-9"R": 4-10 и 5-6"N": 7-8 и 3-12"D": 3-11"2": 3-4"L": 2-3
Люди, помогите. Продолжаю искать задний ход, пока что безуспешно.Кто проверял цепи в переключателе режимов АКПП? Схемка есть в первом мануале в начале темы. Я начал проверять, у меня из девяти контрольных комбинаций только две совпали. Вроде как, переключателю хана. Но чтой-то меня терзают смутные сомнения... Вот бы в переключатель заведомо исправной коробки омметром потыкаться...Если, кому не лень, кто проверит у себя на машине, отпишите результат. Буду весьма благодарен.
Это всего лишь может быть одной из причин, как пример. К тому же износ фриков начниается из-за проблем в чем-то другом. Т.е. по какой то причине фрики стрелись, значит были пробуксовки, значит была потеря по давке при шифтах, для этого при замене фриков меняют комплекты прокладок и моют гидроблоки, мерят пружинки на клапанах на предмет усадки и т.п.
Цитата(alan6084 @ 8.06.2012, 8:02) Одна из причин, по которой коробка "подвисает" в переключениях - износ фрикционных дисков. Время блокировки муфты увеличивается, на езде это ощущается как короткий провал при переключении, заканчивающийся рывком. Словно на механике чуть передержал сцепление и резко отпустил педаль.Понятно. Исчерпывающе. Это исправляется кап.ремонтом? Или же как-то локально можно заменить эти фрикционные диски?
Цитата(vgik @ 6.06.2012, 18:49) Может быть, но как мне кажется, характер толканий на моей машине напоминает какое-то подтупливание коробки. При езде ощущение такое, что коробка забывает вовремя переключаться, т.е. оборотов больше набирает для переключения. Опоздание где-то в одну секунду. Я вообще в этом ничего не соображаю, но может импульс где-то пропадает или типа того, поэтому я и думаю на электрику, ну или мозги коробки.Одна из причин, по которой коробка "подвисает" в переключениях - износ фрикционных дисков. Время блокировки муфты увеличивается, на езде это ощущается как короткий провал при переключении, заканчивающийся рывком. Словно на механике чуть передержал сцепление и резко отпустил педаль.
ЦитатаКто как ставил? По мануалу там зазор порядка 0,7 мм, а у меня оно встало очень туго! Это нормально или нет?Я понимаю, что коробку мне еще раз скидывать и разбирать, просто хочу это делать осознанно )))Там по мануалу зазор как-то под нагрузкой мерят, я не понял систему. У меня тож вставало туго (стопорное кольцо). На поршне (который под стопорным кольцом) две резинки сбоку, бывает крошатся, нужно смотреть чтоб были целые, а лучше сразу новые. Ну и при установке поршня волнообразное кольцо нужно клеить к нему литолом.
Цитата(alan6084 @ 6.06.2012, 14:24) По сопротивлению. Проверить датчики скорости (генераторы импульсов А и В) валов можно, расцепив разъем под опорой аккумулятора (два провода идут к задней крышке) и ткнувшись омметром попарно в контакты верхнего и нижнего ряда. Там должно быть порядка 215-275 Ом. Если скинуть с коробки шестиштырьковый разъем кабеля управления гидроблоком, то можно измерить сопротивление обмоток соленоидов. Для этого один шуп омметра цепляем за картер коробки, а вторым тыкаем контакты в разъеме на коробке. если первый ряд контактов (как смотришь, верхний) обозначить 123, а второй 456, то там сопротивление должно (кабы не соврать) быть на 1,2,4 - порядка 3 Ома, а на 2,3,6 - порядка 22-23 Ома. Может быть, что-то путаю насчет номеров контактов (лень в мануал лезть), но то, что три обмотки - около трех Ом, а еще три - 22-23 Ома - это точно. причем сгруппированы "уголком". Также можно с плюса аккума потыкать в эти контакты проводком и послушать, работают ли соленоиды.Понятно. Буду копать.Цитата(alan6084 @ 6.06.2012, 14:24) А вообще, мое мнение - рывки связаны с механической частью коробки. Моя тоже до ремонта оччень здорово дергалась на переключениях. Когда снял, свободный ход вала был 1,3 мм. После ремонта - 0,6 мм. Как уже писал, переключает передачи (правда, только при движении вперед) очень деликатно.Может быть, но как мне кажется, характер толканий на моей машине напоминает какое-то подтупливание коробки. При езде ощущение такое, что коробка забывает вовремя переключаться, т.е. оборотов больше набирает для переключения. Опоздание где-то в одну секунду. Я вообще в этом ничего не соображаю, но может импульс где-то пропадает или типа того, поэтому я и думаю на электрику, ну или мозги коробки.
Люди! Кто вскрывал коробку, отзовитесь!!!Вот тут ставится стопорное кольцо (Антон, спасибо за фото):Кто как ставил? По мануалу там зазор порядка 0,7 мм, а у меня оно встало очень туго! Это нормально или нет?Я понимаю, что коробку мне еще раз скидывать и разбирать, просто хочу это делать осознанно )))
Цитата(vgik @ 6.06.2012, 7:45) Ясно, благодарю. Значит замотаю изолентой.А вообще, дело в том, что у меня коробка немного толкается при переключениях. Решил снять воздухан проглядеть провода у акпп. Разглядывал-разглядывал, тискал-тискал, вынимал вставлял датчики, в общем ничего я режущего глаз не увидел, кроме этого провода. Но, как мне показалось, после сборки всего назад, толчков не было, правда не долго... Это конечно может быть потому, что я снимал АКБ, но делал я так и раньше с целью сбросить ошибки в акпп, если таковые есть, но толчки оставались. Теперь даже не знаю что думать. Может в каком-то из проводов или датчиков сопротивление нерабочее. Диагностика это покажет? или это надо амперметром там всё проверять?По сопротивлению. Проверить датчики скорости (генераторы импульсов А и В) валов можно, расцепив разъем под опорой аккумулятора (два провода идут к задней крышке) и ткнувшись омметром попарно в контакты верхнего и нижнего ряда. Там должно быть порядка 215-275 Ом. Если скинуть с коробки шестиштырьковый разъем кабеля управления гидроблоком, то можно измерить сопротивление обмоток соленоидов. Для этого один шуп омметра цепляем за картер коробки, а вторым тыкаем контакты в разъеме на коробке. если первый ряд контактов (как смотришь, верхний) обозначить 123, а второй 456, то там сопротивление должно (кабы не соврать) быть на 1,2,4 - порядка 3 Ома, а на 2,3,6 - порядка 22-23 Ома. Может быть, что-то путаю насчет номеров контактов (лень в мануал лезть), но то, что три обмотки - около трех Ом, а еще три - 22-23 Ома - это точно. причем сгруппированы "уголком". Также можно с плюса аккума потыкать в эти контакты проводком и послушать, работают ли соленоиды.А вообще, мое мнение - рывки связаны с механической частью коробки. Моя тоже до ремонта оччень здорово дергалась на переключениях. Когда снял, свободный ход вала был 1,3 мм. После ремонта - 0,6 мм. Как уже писал, переключает передачи (правда, только при движении вперед) очень деликатно.
Ясно, благодарю. Значит замотаю изолентой.А вообще, дело в том, что у меня коробка немного толкается при переключениях. Решил снять воздухан проглядеть провода у акпп. Разглядывал-разглядывал, тискал-тискал, вынимал вставлял датчики, в общем ничего я режущего глаз не увидел, кроме этого провода. Но, как мне показалось, после сборки всего назад, толчков не было, правда не долго... Это конечно может быть потому, что я снимал АКБ, но делал я так и раньше с целью сбросить ошибки в акпп, если таковые есть, но толчки оставались. Теперь даже не знаю что думать. Может в каком-то из проводов или датчиков сопротивление нерабочее. Диагностика это покажет? или это надо амперметром там всё проверять?
а да, да, обшибся. это на сервопривод кикдавна
Цитата(Reserved777 @ 5.06.2012, 23:14) Это место соединения датчиков скорости вращения входного и выходного вала кпп (они на одном проводе) с ЭБУ.Там просто заменить не получится. Нужно будет заново обжимать соединительную колодку со стороны ЭБУ. Или проще изолентой перемотать)Странно, а у меня таким разъемом соединяется провод на кик-даун. Поддерживаю вариант с изолентой.
Это место соединения датчиков скорости вращения входного и выходного вала кпп (они на одном проводе) с ЭБУ.Там просто заменить не получится. Нужно будет заново обжимать соединительную колодку со стороны ЭБУ. Или проще изолентой перемотать)
Ребят, подскажите что за проводок на фотке? Идёт от высоковольтных проводов к низу коробки. На одной из фоток видно, что перетёрлась оплётка. Хочу сменить.
Спасибо. На агрегатке был, похоже, всё, что про a4af3 там написано, прочитал. Внимательно и многократно перечитал мануал по коробке. Как-то насторожили данные по зазорам. Кто разбирал тормозную муфту задней и понижающей передачи - при сборке стопорное кольцо легко садится? Я замаялся ее сжимать, чтобы кольцо воткнуть! А по мануалу там зазор почти миллиметр - должно влетать со свистом.Вот я и думаю - может, тут и затык на моем коробасе-барабасе??????Да, еще момент - после ремонта и адаптации гидроблока вперед передачи коробка переключает просто идеально. Народ, не стоит бояться и лезть в коробку - ОНО ТОГО СТОИТ!!! Тем более, что найти действительно ТОЛКОВОГО спеца по автоматам крайне сложно. У себя в Челябинске я не нашел.
Мы вряд ли подскажем, лучше вам спросить на агрегатке (www.agregatka.ru). А так могу только предположить что не хватает давки на муфту задней, т.е. либо в гидроплите какой плунжер клинит, либо идёт потеря давления на кольцах муфты. Ну примерно как то так.
Страницы: , , , , , ,
Полная версия этой страницы:
Hyundai Accent Club > Ремонт АКПП своими силами
Комментариев нет:
Отправить комментарий